在世界地图上，有两大块白色的区域，一块是南极，一块是格陵兰，南极太遥远，那就去极北的格陵兰吧。北纬69度，北极圈内的格陵兰小镇伊卢利萨特(Ilulissat)，极北极美。

Day07.阿克雷里(Akuryri)-伊卢利萨特(Ilulissat)

Day08.伊卢利萨特(Ilulissat)

Day09.伊卢利萨特(Ilulissat)-雷克雅未克(Rykjavík)

飞越北极圈，从飞机飞过格陵兰东海岸的那一刻起，梦幻的冰雪世界，我们来啦。苍茫的白色大地，坚毅的黑色山巅，黑白两色勾勒出大自然最冷峻的素描画，线条刚劲有力，震慑人心。

只有黑白，何谈梦幻？当苍茫和坚毅中，点缀一汪柔美妖娆的蓝色冰湖，梦幻由此展开。

彩色的北极小镇Ilulissat

伊卢利萨特(Ilulissat)算是跟我有些缘分吧，名字中暗藏着lisa，ilulissat在格陵兰语中意为Icbrgs，即冰山。小镇位于北纬69度的格陵兰西海岸，北极圈以北约公里处，市区面积不过11平方公里，人口不足五千人。这下你知道，《白日梦想家》(ThScrtLifofWaltrMitty)中所称格陵兰人口只有八人是骗人的吧。

小镇虽然坐落于贫瘠的山头，但面朝布满浮冰冰山的汪洋大海，阳光下，五彩斑斓的小屋，依旧给人生机盎然的清新感觉。伊卢利萨特南部是全长约40公里的冰峡湾(IlulissatIcfjord)，年被列入联合国教科文组织世界文化遗产(UNESCOWorldHritagSit)，因此，也让世人逐渐认识了这个彩色的北极小镇。

对伊卢利萨特的第一印象完全可以用“出乎意料”四个字来形容。出乎意料的热，真的很热。六月的冰岛，白天平均气温大约在10度左右；而位置更北的伊卢利萨特，正午阳光直射下的体感温度居然可以达到近30度，完全可以穿着短袖坐在室外，喝着冰可乐，看着浮冰在眼前漂着，感觉像是做着白日梦。梦很快醒了，跌回现实的我们开始疯狂地打蚊子，三天里打死了不下三十只，北极圈里的蚊子出乎意料的多，真的很多。这就是北极，出乎意料。

除了蚊子多，狗也多，小镇共有约0只雪橇犬，几乎快赶上人口的数量了，夏天是它们的悠长假期，大多数的雪橇犬都躺在自己的窝附近晒着太阳睡着懒觉，为将来的忙季养精蓄锐，偶有几只流浪犬在偏僻的街道晃悠。等到冬天，狗拉雪橇几乎是当地唯一的交通工具，想想那场面也挺欢乐的。

午夜阳光MidnightSunshin

虽然夏天没有狗拉雪橇，但因为极昼的有利条件，活动相比冬天还是丰富不少，比如午夜游轮(MidnightSailing)。六月的北纬69度，真正的日不落，午夜时分太阳的角度最低，暖暖的夕阳照在白色冰山上的光线最柔和最美，选在这时候穿行在巨大的浮冰冰山间，再合适不过了。

晚上十点，登上颇有些复古感的红色木质渔船，在白色冰山间特别显眼，带着一份化身海盗的不真实感踏上漫漫征途。海域渐深，冰山渐高，目前这片海域的冰山最高约在20-30米间，据说曾经甚至出现过米以上的冰山。我们看到的露出海面的冰山可能不过二三十米，但谁知道海面以下的部分有多深呢，所谓冰山一角，穿行在冰山中其实危机四伏，只有最有经验的船员才能胜任。

在这一方世界，除了我们，天空中偶尔飞过的海鸟成了这片千古冰山中唯一的生命体，孤独，但自由。

午夜时气温骤降，我们身处深海冰山包围中。冷，刺骨的寒冷，提醒着我这里是北极。这下，短袖冰可乐似乎真的成了梦一场，穿上所有御寒衣服，戴上手套头巾帽子裹成个熊样，外加暖宝宝热茶，问船员借来毛毯，还是冷。

这时，唯一支撑的动力，就是眼前梦幻般的霞光冰山美景，为了遥远天际那一抹淡淡的粉红，挨点冻也是值得的。

遥远的冰川EqiGlacir

在浮冰和冰山中航行的感觉太奇特，不如来一场更长距离的航行，一路向北，目的地是小镇伊卢利萨特70公里外的遥远冰川(EqiGlacirorEqipSrmia)，一座持续断裂中的冰川。

七十公里，即使搭乘的是快艇，单程的航行时间也要近两小时，但这一路并不寂寞，除了有形态各异的浮冰相伴，经验丰富的船长会沿途寻觅鲸鱼的踪迹，成了此行的意外收获。她有些害羞，不愿让我们看到她娇美的尾鳍，几次都只是小露美背，便翻身入海，不见踪迹。

去年的冬天特别冷，冰川附近的海域积聚了非常多的浮冰，游艇撞开浮冰却又再次被浮冰包围，阻碍我们继续前行，无法接近冰川脚下，只能远观遥望，有些许遗憾。

冰川虽无法接近，但浮冰却异常壮观，阳光下梦幻的蓝冰，海面下暗藏的冰体，美轮美奂。有得有失，总算不枉此行。

返程时，我们在中途Ataa一处营地午餐，营地的设施很简单，这里曾是因纽特人的定居点，但现已废弃，风景却不俗，海水清澈见底，仿若与世隔绝。有点讽刺的是，午餐的主菜是鲸鱼肉，不久前才偶遇了害羞的鲸鱼，实在有点不忍下口，说实话，鲸鱼肉也不怎么好吃。

在北极圈内徒步YllowHikingTrail

想要一览冰峡湾(IlulissatIcfjord)，坐船并不是唯一的途径，还可以徒步，换个角度，用脚步丈量美景，俯瞰无比壮观的冰峡湾，我们选择的是距离适中且主要沿海岸线行进的黄色徒步路线。所谓黄色徒步路线(YllowHikingTrail)，除了起点处一段是修葺好的木栈道外，其余均是在石头山间攀爬，不过不用担心迷路，路上每隔一段距离会有黄点标识，于是，这一路便成了“扫黄”行动，看谁火眼金睛，能找到下一个黄点。（你能找到下图中的黄点吗？）

步道的初始路段风景平平，直到攀上山顶，我们完全被眼前的景致所震撼，巨大的冰山堆积在山脚下的海域，有些甚至比前一晚午夜游轮时看到的还要高，美到难以置信，时不时传来冰山坍塌的巨响，扣人心弦。每一分每一秒，冰山都处在变化中，如果时间可以停滞，我只想静静地坐在那一片山头。

极地“冰屋”Igloos

当看到她的第一眼，我便决定要住这里。北极酒店(HotlArctic)有五栋可爱的圆顶Igloos，远离小镇其他的建筑，坐落在伊卢利萨特冰峡湾的海岸边，这边风景独好。这五栋小房子沿用了传统爱斯基摩人冰屋的设计，但用铝材代替雪块或冰块，因此房间里完全是现代化的装饰，舒适的居住环境，却拥有极地般的居住体验。

Igloos太过特别，以至于偶尔经过的游客都对其怀有万分的好奇，时不时在窗口探个脑袋试图开个门，这是居住在这里唯一的小烦恼。因为极昼，阳光充足，小屋里特别暖和，甚至有些暖和过度了，我们基本上都是开着窗睡觉的，为防止成群的蚊子，必须把纱窗装好。

攻略篇GuidtoIlulissat

有些地方很美，一定会去第二次；

有些地方很美，但她只会永远留在我的记忆中。

伊卢利萨特，就是后者，我不会再去了，你心动了吗？

我不太擅长写攻略，也不喜欢写攻略，因为觉得攻略是个时效性很强的东西，有时候反而不如自己查信息更有效。但是为了这极北极美，中文信息又极少的伊卢利萨特，值得写一篇全面的攻略。

关于签证

格陵兰曾是丹麦王国的海外自治领地，在8年公投后决定逐渐走向独立之途，并在9年正式改制，成为一个内政独立，但外交、国防与财政相关事务仍委由丹麦代管的过渡政体。——以上信息摘自维基百科

申根签证的范围并不包括格陵兰，如需进入格陵兰，必须在向丹麦签证中心申请申根签证的同时，备注提出需要进入格陵兰，那么批准的申根签证上会特别注明一句：VALIDFORGREENLAND(可有效进入格陵兰)。

关于机票

境外直飞至伊卢利萨特的航班只有AirIcland，从冰岛首都雷克雅未克(Rykjavík)飞往格陵兰伊卢利萨特(Ilulissat)。就6-7月的夏季旅游季来说，6月的机票相对紧张，并非每天都有航班，从7月1日起进入旺季，每天均有航班。执飞的机型是BombardirDash8Q，可搭载约30名乘客左右的小飞机，所以，即使是每天均有航班的7月，可以直飞前往伊卢利萨特的名额还是有限。此外，格陵兰航空(AirGrnland)有格陵兰境内其他城市飞往伊卢利萨特的航线。

就机票价格来说，即使提前预定有折扣，折扣幅度也不大。现在看年6-7月的机票，单程价格约为EUR-(约合RMB3,-5,)，机票价格确实不便宜，而且部分日期已经售完或仅剩极少量座位。我们当时也是受机票所限，无奈只好选择冰岛环岛中途前往格陵兰，故行程设计上前半程采用异地还车走了雷克雅未克(Rykjavík)-阿克雷里(Akuryri)，后半程走西海岸往返雷克雅未克。

除了在航空公司